[TUTO] Game gear rétroéclairage à LED

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darius
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[TUTO] Rétroéclairage à LED Game gear (a refaire)

Messagepar darius » lun. 19 sept. 2011 21:50

banzaie edition a les photos d'origine , neor en avait fait des belles aussi , voir l'un ou l'autre

Sly'm a écrit :Bonsoir;

Voici un super tutoriel trouvé par Darius et traduit en frenchy   8)  

Il permet de faire de sacrées économies de piles!!! ;)

MERCI A L’AUTEUR DE CE TUTORIEL : XANTUFROG (SUR LE FORUM GAMEFROG).

  Voici un guide pour une modification complète par LED du rétroéclairage de ma GAME GEAR BLUE.
Pourquoi ?

Une Game Gear standard dispose de 2 à 3 heures d’autonomie avec 6 piles type AA !
Ce n’est pas suffisant…., et cela est dû au tube néon qui éclaire l’écran.

Avec des LED, vous obtenez jusqu’à 8 heures d’autonomie !

Ne négligez pas deux choses :

1) Les LED émettent une lumière très focalisée, donc vous risquez de voir des halos de lumière à coté des parties émissives. (cf photos 1)

Image

2) J’ai remarqué que l’écran était plus sombre avec deux ampoules, Les LED sont capables de saturer l’écran si vous poussez le réglage de luminosité, mais comme ce n’est pas uniforme, plus vous vous éloignez des parties émissives, et plus l’écran s’assombrit…

EDIT:
NDTR
NEOR (de Darius-Saturn) a trouvé sur le net une technique consistant à glisser une paille entre les deux LED pour diffuser encore plus (voir les post ci dessous).


Libre à vous d’ajouter des LED et de tester différentes configurations d’éclairage, mais n’oubliez pas d’ajuster la résistance en conséquence.

Notez que la carte mère représentée n’est pas d’origine, je l’ai remplacée par celle de la game gear réédition Majesco (disposant d’un écran et d’un son de meilleure qualité),
La carte Majesco dispose d’une seule puce de contrôle ASIC, alors que l’originale en possède deux.

Si vous avez la game gear originale, pas d’inquiétudes, la modification peut s’appliquer sur tous les modèles.

Je voudrais aussi préciser que je n’ai pas inventé cette modification, un membre du forum Benheck dont le pseudo est TIBIA, en est le cerveau !
Elle a aussi posté un tutoriel avec des photos plus nettes et sûrement de meilleurs conseils !

Cependant, la résistance que j’ai utilisé pour mon montage permet de limiter le risque de surchauffe et les LED utilisées sont plus grosses.

Jeter un œil à son tutoriel, et avec celui-ci, vous aurez plus d’infos qu’il n’en faudra.

Cela dit, comme TIBIA le fait remarquer, vous pourriez endommager votre game gear en faisant cette modification, sauf si elle est bien réalisée.

Sachez que vous le faites à vos risques et périls.


Voici le matériel nécessaire à cette modification :

_Un fer à souder ;
_De l’étain à soudure ;
_Un tournevis cruciforme et un tournevis avec embout Gamebit ;
_Des pinces plates ;
_Un pistolet à colle chaude ou époxy ;
_Du scotch électricien type chatterton ;
_Une pince coupante ;
_Du câble électrique ;
_Deux LED blanches de 5 mm en 3,3Volts ;
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=3060980
_Une résistance de 39 Ohms 0,25 Watt ;
_Des gaines thermo-rétractables de la plus petite taille possible.

PREMIERE ETAPE :

Ouvrez votre Game Gear , c’est assez simple en général, mis à part la vis centrale de sécurité qui nécessite un embout gamebit. Vous pouvez aussi utiliser vos propres outils pour ça (http://forums.benheck.com/viewtopic.php?f=3&t=5001).

Ne vous contentez pas de déclipser, vous risqueriez de briser l’écran…cela m’est arrivé.

Image
Voici l’intérieur de cette fameuse Game Gear : voyez vous les croix rouges foncées ?
Ce sont les zones qui nous intéressent, il y en a dix.

Les quatre composants en haut à gauche sont dédiés à l’alimentation du tube néon qui éclaire actuellement le système.
Nous allons les enlever.

Nous allons aussi enlever le tube néon (évidemment…) ainsi que les résistances, marquées d’une croix rouge, au centre du système. (voir photo gros plan ci dessus.)

SECONDE ETAPE :

Retirer toutes les vis qui maintiennent la carte mère au châssis,

les petites vis qui traversent le plastique blanc autour de l’écran servent aussi à maintenir le LCD sur la carte.

Vous devez les enlever pour retirer l’écran de son logement, mais soyez prudent afin qu’il ne tombe pas ou ne cogne pas, et attention à ne pas tirer trop fort sur la nappe.

Une fois que vous avez enlevé l’écran de la zone délicate aussi loin que le permet la nappe, vous allez vous amuser !

TROISIEME ETAPE :

Commencer à dessouder les composants marqués d’une croix rouge, utiliser une pince pour retirer doucement les composants que vous dessoudez. Certains composants viendront facilement comme le tube néon et les résistances, mais le gros transformateur carré peut poser problème. Essayer d’enlever les contacts d’un côté, puis de l’autre.
Ne jetez pas les caoutchoucs fermant le tube néon, vous monterez vos LED dessus.

Voici une photo du côté ou se trouvent la plupart des composants, les croix montrent les emplacements.
Image

Notez les points verts marqués sur la carte ;
les deux points verts à l’intérieur du cercle blanc doivent être connecté l’un à l’autre, un bout de câble soudé entre les deux arrangera ça.

La marque verte au sein du carré, sur lequel est posé le transformateur est un point de masse, c’est ici que vos LED seront mises à la masse.

La marque verte au centre des cinq contacts, au bas du carré, est l’alimentation (en cinq Volts pour ceux que ça intéresse), la résistance de trente-neuf Ohms sera connectée à ce point.

Image

Voici une photo de l’autre côté de la carte, il ne se passe pas grand chose ici, il faut juste enlever le tube néon et sa résistance. Les points sont également repérés par des croix rouges.

QUATRIEME ETAPE :

Nous allons maintenant devoir préparer les LED. Je pense qu’il est utile de les poncer pour leur donner une apparence laiteuse, cela aide à diffuser la lumière des parties émissives, il y aura donc moins de halos de luminosité.

Vous pouvez comparer une LED classique à gauche et une LED poncée à droite :
Image

Maintenant, coupez les câbles des LED assez courts et soudez-y les câbles (cf photo ci-dessous).
Assurez-vous d’avoir environ 12 cm de câble ce qui vous permettra de rectifier en cas d’erreur.
Repérez bien celui que vous connectez au positif et au négatif de chaque LED afin d’éviter d’éventuelles erreurs par la suite. Utilisez de la gaine thermorétractable pour isoler les fils dénudés et soudez.
comme ceci :
Image

Maintenant,
Alimentez les câbles par le biais des embouts en caoutchouc du néon CFL, placez les LED afin que les parties émissives soient intégrées dans les capuchons en caoutchouc, (enfoncer les jusqu’à ce que la pointe de la LED soit au ras de l'ouverture du bouchon, de façon à produire un meilleur effet que la position à mi-chemin que l’on peux voir sur la photo ci dessous).
Placez-les aussi rigoureusement que possible et centrez autant que vous le pouvez, ainsi, fixez-les à l'époxy pour vous assurer que le rétroéclairage ne varie pas avec les mouvements de la voiture. Votre montage devrait ressembler à cela:
Image

Une fois que les LED sont fermement fixées à leur place, coller à la glue les embouts de caoutchouc sur les côtés du plateau réflecteur, sans cela, ils ne tiendront pas. Ca devrait ressembler à ça
Image

Enfin, connectez les LED l’une à l’autre en parallèle:

c’est à dire qu’il faut souder les câbles positifs ensemble, et de même pour les câbles négatifs.
De la réunion de ces câbles, vous obtiendrez un câble à connecter à la masse, et un autre à l’alimentation de la carte.

Je recommande de bien raccourcir les câbles coté masse et alimentation, pour éviter les excès de câble dans le boîtier.

Isolez les branchements ou se regroupent les plus et moins en utilisant de la gaine.

Vous devez arriver à cela :
Image

CINQUIEME ETAPE :

Maintenant, il est temps de terminer la modification.

Soudez la résistance au centre des cinq points de contacts identifiés précédemment sur la carte. Enfoncez là jusqu’au bout de manière à conserver une taille réduite sur la carte.
Placer le réflecteur et ses LED dos à la carte mère,
replacer l’écran LCD, utiliser les vis pour les fixer ensemble à nouveau.

Souder l’anode à l’autre extrémité de la résistance, désormais, vos LED sont alimentées.
Soudez la cathode au point de masse de la carte.

Maintenant, le circuit est terminé.
Il devrait ressembler à ce qui est indiqué par les flèches vertes (en moins flou) :
Image

Pour finir, nous devons nous assurer que les fils ne se baladent pas n’importe comment ;

Utiliser le chatterton pour les fixer ensemble sur le côté du réflecteur, comme ceci :
Image

Votre modification est terminée, vous pouvez remonter la Game Gear et y mettre vos piles, et appréciez l’augmentation de l’autonomie !

Image
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Messagepar neor » lun. 19 sept. 2011 22:22

le branchement est mauvais , il ne faut pas brancher les 2 leds sur la même résistance



moi j'ai utilise une paille entre les 2 LEDs pour diffuser


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Messagepar neor » lun. 19 sept. 2011 23:26

pour le montage c mon mag d’électronique qui m'a traité quand je lui ai dit comment j'avais monté alors que je sais qu'il faut pas le faire, j'ai suivi bêtement le tuto. "vous avez trouvez ça sur internet!! "

Pour la paille , y a une video sur youtube du montage

La elle est en test depuis 19h il est 23h24 et elle c'est pas arrêté

Je vais peut être en faire une autre mais faut que je l’achète pour faire des photos du montage


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Messagepar neor » mar. 20 sept. 2011 00:41

elle sait arrete vers minuit

le montage est faut car l'alim fait 3v donc si tu branche 2 leds 3v est serie tu divise par 2 donc y a plus d'eclairage
comme il fait ca marche mais c'est pas comme ca qu'il faut faire dans les normes

il faut une résistance par led

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Messagepar dadou » mar. 20 sept. 2011 05:27

il est possible de les mettre en série avec une seul résistance mais il faut trouver la bonne valeur sinon ça crame.

Il faut savoir aussi quel est la source 12v ou 5v?

avec du 12v aucun soucis d'éclairage car ce sera assez puissant, par contre 5v pas assez donc cela éclairera moins.

la solution est de les mettre en parallèle avec deux résistances

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Messagepar darius » mar. 20 sept. 2011 07:49

mais de toutes façons la GG elle a du 9V ! vous étes sur que c'est du 3V qui arrive dans votre montage ?
si vous branchez sur le 9V c'est les 3 led en serie et je vois méme pas pourquoi des resistances ?
Image
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Messagepar darius » mar. 20 sept. 2011 07:50

et 5H avec des batteries rechargeables , moins de volts et moins d'ampére que les piles
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Messagepar neor » mar. 20 sept. 2011 08:18

Donc 5h avec le son en demo tournante de sonic avec des piles 2,3a pas neuves

L arrive des leds est en 3v donc en série c est impossible sur ce circuit

Avec mon montage on a 2 circuits avec résistance donc on pourrait dire qu on divise par 2 l autonomie après il faut voir aussi la conso des leds

Pour mettre ailleur en série il faudrait trouver du 6v et changer les résistances je pense, mon électronique est un peu loin et après esque ça va consommer moin en série, je pense un peu car y aura qu un circuit

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Messagepar darius » mar. 20 sept. 2011 08:24

si t'as 3V dispo tu mets les 3 leds en paralelle et pis c'est tout Very Happy
la resistance a part bouffer du courant elle sert a quoi ?

quand j'etais artificier j'avais fabriqué un boitier d'allumage a distance (a fil) et j'envoyais 3V dans le detonateur a travers une led pour savoir si le circuit etait bon Very Happy j'ai jamais mis de resistance et j'ai jamais allumé par accident alors que c'etait des allumeurs qui declenchaient a moins d'un (vrai) volt
les piles on les changeait tout les 5 ans par securitée mais elles terminaient dans les lampes frontales
Image
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Messagepar neor » mar. 20 sept. 2011 09:15

oui ca marche mais on est pas dans les normes

deja l'alim fait 5v mesuré donc il manque du jus pour la serie
donc les résistances sont pas bonne en 33ohms en plus ça dépend des leds

users.telenet.be/h-consult/elec/led.htm
volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=6152

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Messagepar neor » mar. 20 sept. 2011 10:03

si tu met pas de résistance l’intensité dans ta led est trop forte et elle va pas durer

on peut toujours faire a l'arrache la preuve ca marche jusqu’à épuisement des piles mais moi je veux pas faire un bidouillage donc j'essaye de trouve un truc correcte

la je me dis mais pq ils prennent sur le 5v alors que les piles 1,5x6 = 9v donc on peut mettre en série avec une résistance, globalement les LED blanche de 5mm font 20mA donc il faut une résistance de 85 Ohms pour 2 LEDs sur 9v mais on va consommer l’intensité qui sert pour la console

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Messagepar neor » mar. 20 sept. 2011 12:09

non non plus de pile Smile

c plus mon mag d’électronique, moi ca fait 10 ans que j'ai pas refais d’électronique mais j'ai des restes

une led de 3v peut fonctionner sur une pile 9v sans résistance mais ça durée de vie sera limitée
comme la voiture qui peut rouler à 200km mais elle aura plus vite des problèmes

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Messagepar neor » mar. 20 sept. 2011 13:18

le materiel


souder la led mais je pense qu'il serait mieux de souder direct la resistance dessus pour l'isoler avec le cache


on place la led dans le caoutchouc et moi j'utilise de la colle a chaud dans un tube du diamètre du caoutchouc pour la mettre le plus droit possible


j'ai ajouté la résistance au fil plus


je place une paille entre les 2 LEDs pour diffuser un peu la lumiere


montage version 1


branchement sur la carte mere

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Messagepar dadou » mar. 20 sept. 2011 20:47

j'arrive un peu en retard ^^

mais grosso modo tout a été dis.

Darius sans resistance ta led va cramer très rapidement ou instantanément si tu prends une rouge. Tu es obligé d'en mettre une!

en ce qui concerne le montage voici un lien tout simple: http://led.linear1.org/led.wiz tu rentres les données et il te donne le schéma.





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Messagepar neor » mar. 20 sept. 2011 22:29


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Messagepar darius » mar. 20 sept. 2011 22:43

dadou : je comprends la resistance quand la tension delivrée est plus importante que celle demandée mais quand ca tombe bien ? genre 3V pour 2 led en parralélle ou 6V pour 2 led en serie ?
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