Le problème, c'est qu'à volume d'air déplacé équivalent, un ventilo plus petit générera plus de frottement avec l'air, fût il équipé d'une mécanique silencieuse (sleeve bearing voire fluid dynamic bearing).

rodi a écrit :C'est la fin définitive du Kinect : https://www.gamekult.com/actualite/la-p ... 1508969049

Alléluia !

Tu te cognes de la température, sauf si la puce est prévue pour aller sous un dissipateur, ou contre le blindage (qui donc serte de dissipateur).

Ben non, c'est pas parce que ça devient rare, c'est parce que ça intéresse de moins en moins de monde, donc les revendeurs ne sont plus sûrs de faire des bénefs, ne se ré-achalandent plus, et ne proposent plus rien.

Ça veut dire que la hype du rétro-gaming est en train de retomber. C'est à la fois bien parce que les prix vont tendre à revenir à un niveau normal, et pas top car on trouvera également moins de choses puisque les vendeurs seront moins sûrs que ça s'arrache...

Quelques généralités : Les tours de PC disposent bien d'un contact momentané, mais qui est connecté à la carte mère. Lors de l'appui, la carte mère va fermer la boucle entre la pin PS_ON et la masse, et ce jusqu'à l'extinction de la machine. Donc vu de l'alim, c'est un contact permanent qui lui indi...

S'il s'agit d'une VA1 (à confirmer avec le n° de serie de la carte mère), j'ai trouvé ce condo ici :
Il serait donc à mettre tout simplement en parallèle avec C47.

Par contre je ne l'ai pas trouvé dans les schémas de mauvaise qualité de la VA0...

Si tu joues avec des originaux, à mon avis le mieux est de rester sur du RGB quitte à le Upscale pour sortir en HDMI si tu n'as pas de scart sur ta TV. Plus simple au niveau des compatibilités. Oui, à moins que son système accepte le YUV (ou YPbCr ou composante), qui reste la meilleure restitution ...

Cet adaptateur (en post 1) sort donc un signal composante, mais via du hdmi, c'est ça ?

Donc aucune plus-value si on utilise déjà le composante YUV avec les 5 RCA (3 video + 2 audio) en sortie, j'ai bon ?

Champ71 a écrit :Doute de rien nos amis chinois ><

Mais j'ai presque failli me faire avoir xD

http://www.ebay.com/itm/302351833724

C'est pourtant bien spécifié dans le texte de l'annonce : It is the third part of high quality for PS2 controller.Not Official One.

L'originale est collée comme le bios ?

Je dirais que comme la puce utilise le bouton Reset pour faire la bascule, tu ne touches qu'à celle qui va sur ce bouton.

Surtout pas, c'est un correctif ajouté par SEGA avant commercialisation.

Sinon, c'est quoi ce "cerclex" qui est venu avec les coups ?

Sur les quatre que j'ai ouverts (les trois miens et un d'un collègue), les vis de la coque étaient les mêmes... 6 vis par dessous, aucun clip ou autre moyen de fixation ne sont à défaire pour séparer le dessus et le dessous de la carrosserie externe... Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu une intervention...

D’autant que les étagères Billy ont tendance à être instables quand tu charges en haut, donc il faut prévoir des attaches murales (sérieuses, pas le bout de drisse et les deux vis qu'ils fournissent en guise de sécurité anti-basculement). Par contre, ce qui est bien avec ces étagères, c'est qu'elles...

J'ai presque la même, tu dois galérer également pour scanner !

C'est clair. Après, si tu souhaites quand même l'ouvrir, mais sans prendre de risque de toucher quelque chose de dangereux, il suffit de simplement retirer le capot, et de ne pas démonter le PCB de la tôle opposée au capot, ainsi les soudures ne te seront pas accessibles et tu ne risques donc pas de...

C'est de la colle, de la résine ou du vernis ?

Chris, tu sais que selon ce qui a claqué, tu peux trouver de la pièce sur ebay, genre ça : http://www.ebay.fr/itm/1x-SCREEN-160mm- ... 2487099261

Il te faut juste être sûr de la taille.

De "soulever" je suppose ?

Essaie ça : http://www.smallcab.net/degauss-stick-p ... anguage=en

Ça coûtera moins cher.

Oui, ça contient du liquide, mais si on ouvre un heatpipe par curiosité, il faut savoir qu'à pression atmosphérique il se vaporise à -35°, et donc on ne voit rien... hormis si on se met à moins que -35°ou à une pression proche du vide.

Petite précision, ces "tuyaux" comme vous dites s'appellent des heat-pipes. Et le fluide caloporteur contenu à l'intérieur (à base d’ammoniac à une pression proche du vide) change de phase aux extrémités, il s'évapore au contact de la chaleur du CPU, la vapeur transite le long de la paroi intérieure...

Pourquoi sacrifier une cartouche, il suffit de l'ouvrir, et de mettre le PCB dans le slot, puis de tester la continuité entre les soudures du slot et les pistes du PCB, pas besoin de l'abîmer...

C'est vraiment classe ouais !