[Partage plus que Tuto] : Construction d'un Supergun

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Tatouille
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Messagepar Tatouille » mer. 21 mai 2014 15:17

Salut à tous,

Récent acquéreur d'un slot MVS, j'ai souhaité m'équiper d'un supergun pour le faire tourner, plutôt que de simplement le consoliser. Cette méthode me permettra par la suite de faire tourner d'autres PCB à la norme JAMMA sans avoir à refaire tout le câblage.

Etant curieux et bricoleur, j'ai opté pour un supergun fait maison plutôt qu'une carte toute faite. Déjà parce que j'ai trouvé la quasi totalité des composants nécessaires dans mon garage, ensuite parce que c'est plus gratifiant de se dire qu'on l'a fait soi-même, et enfin parce que je me le suis fait "sur-mesure" et je n'ai donc pas le supergun de Mr Toutlemonde.

Je vous mets ici des photos de ce que ça donne, et dans un second post en dessous, je vous parlerai de la construction du supergun.


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Messagepar Tatouille » mer. 21 mai 2014 15:17

Présentation du projet :

Pour commencer, j'ai fait le tour du forum, et ai constaté que plusieurs d'entre nous sont équipés de tels appareils, mais qu'aucun tuto n'a été posté ici pour en faire un (mais il y en a plein sur le net, faites une recherche). A vrai dire ce n'est pas très compliqué à réaliser, c'est presque tout du fil à fil, donc ce que je vous propose ici sera non pas un tuto, mais un partage, où je vous explique les quelques changements que j'ai apporté par rapport au supergun "de base".

Donc pour commencer, voici deux schémas que j'ai trouvé sur le net, le premier très simpliste (même trop, il est même dangereux pour le matériel), le second, plus complet, bien que plus lourd à mettre en oeuvre.

Le simpliste :


Le complet :


Comme on peut le voir, le schéma simpliste n'inclus pas de boutons pour accéder aux modes Service et Tests du PCB (donc il faut y aller via les switches du slot, mais je ne sais pas si les autres cartes Jamma sont équipées de switches), il ne dispose que d'une sortie audio mono (ce qui ne serait pas gênant dans mon cas, mon slot étant mono), et enfin ne propose pas de potentiomètres pour régler la luminosité des trois composantes RGB.

Si on prend ces trois problèmes dans l'ordre, cela sous-entend que :
- nous ne pourrons jamais accéder aux modes de test et de réglage des switch "soft" des PCB,
- nous aurons une sortie audio bâtarde, et risquée pour le PCB et l'amplificateur/TV connecté derrière, car d'une part, le HP se trouve entre les sorties droites et gauche de la carte, et non entre ces sorties et la masse (nous risquons donc de cramer l'ampli interne de la carte, qui n'est pas prévu pour voir le courant qu'il génère d'un côté revenir par l'autre, ce retour doit se faire via la masse, masse qui n'est pas disponible pour ce brochage de l'audio, on appelle ça un potentiel flottant), de plus les sorties audio des PCB Jamma sont dits à "basse impédance" (fort courant disponible) alors que les entrées d'amplis de nos TV ou amplis home-cinema sont dites à "haute impédance" (faible courant nécessaire), de ce fait l'ampli du récepteur risque, au mieux de nous éclater les oreilles, ou au pire de ne pas supporter ce trop plein de courant, il nous faut donc ajouter un adaptateur d'impédance, chose bien connue des adeptes du tuning automobile, c'est exactement la même chose que quand on veut connecter une sortie amplifiée d'un autoradio à une entrée censée recevoir un signal pré-amplifié d'un ampli.
- de la même manière, mais sans risque de cramer quoi que ce soit, le signal vidéo du PCB est censé pouvoir être adapté au tube qui affiche l'image, cela grâce à des potentiomètres qui génèrent un pont diviseur sur chaque couleur. En son absence, si on dispose d'un tube gourmand en courant, tant mieux, tout va bien, sinon, les couleurs vont être fortement saturées (trop claires, trop lumineuses, cramées).

Je viens donc d'exposer ici les trois chose qui doivent inciter à foncer sur le second schéma de câblage, plutôt que le premier, qui corrige tous ces défauts.

J'ai donc opté pour ce second schéma, et j'y ai encore apporté quelques modifs que je décris ci-dessous :

Crédits :

S'il n'est pas gênant dans le cadre d'une borne d'arcade de mettre des crédits sur la borne elle-même, ce sera gênant dans le cadre d'un slot collé au supergun de devoir se lever à chaque fois pour mettre un crédit directement sur le supergun.

J'ai donc modifié le second schéma, afin de pouvoir soit mettre des crédits depuis le supergun quand j'utilise un vrai pad NeoGeo (ne disposant pas de bouton "Coin"), soit, quand j'utilise un pad bricolé par mes soins et disposant d'un bouton "Coin", de pouvoir forcer la prise en compte de cette entrée en utilisant une broche libre du connecteur, la broche n°9 (attention, cette broche n'est libre que quand on utilise un pad home-made, car un pad officiel NeoGeo envoie dessus l'info du bouton D, chose qui - soit dit en passant - ne sert à rien, puisque le bouton D est pris en compte par la console via la broche n°4). J'ai donc opté pour l'ajout d'un inverseur permettant d'inhiber ou non cet input sur le supergun, sous peine de se voir gratifier d'un Coin à chaque appui sur D. Dans le cadre de la connexion d'un pad officiel NeoGeo, il faudra donc simuler l'insertion d'un crédit au niveau du supergun, via un bouton poussoir dédié.

Ajustement des couleurs :

Aure modif que j'ai apportée, c'est que comme il est très difficile de se procurer un potentiomètre triple pour le signal vidéo, j'ai préféré choisir trois potentiomètres simples, qui, de toute façon, une fois réglés ne bougeront plus sauf changement d'écran. Par ailleurs, si cela ne semble pas être le cas avec un PCB de bonne qualité comme un MVS, il semble que certains PCB basiques, voire pirates, ne disposent pas du même niveau lumineux sur leurs trois composantes, donc un réglage indépendant pourra rendre service. Par ailleurs, un potar triple coûte excessivement cher, alors que trois potars séparés ne coûtent quasiment rien.

Modes test / service :

Dans le registre de l'encombrement, ayant décidé de faire un supergun le plus compact possible, j'ai choisi de mettre trois petits switches à glissière plutôt qu'un gros switch rotatif pour la gestion des modes service/test. Par ailleurs je trouve cela plus joli qu'un bouton rond dépassant du boîtier comme une verrue.

Alimentation :

Je souhaite utiliser une alim d'ordi de récup, et que celle-ci puisse être débrochée du supergun pour le transport. Par ailleurs, n'utilisant pas tous les fils d'une alim ATX 24 broches, j'ai supprimé sur l'alim les fils inutiles, et ai conservé des fils pour le 5V, le 12V, le -5V, la mise sous tension de l'alim (PSU ON) et pour la masse. J'ai réparti ces fils sur une fiche un peu particulière qui se trouve dans le commerce et qui sera sans doute familière de ceux qui ont fait du radio-amateurisme, de la CB ou encore de l'aviation.

Synchro :

Enfin j'ai apporté une modif de dernière minute, car suite au test sur mon LCD, je n'avais pas de synchro correcte, donc j'ai intercalé un condensateur de 0,1µF en série avec la broche de synchro de la peritel. Ce n'est peut-être pas nécessaire pour toutes les TV,mais si jamais l'image décroche, ce condo améliore le signal.

Voici donc le second schéma modifié par mes soins, comprenant les modifs que j'ai réalisé pour faire mon supergun (hormis broche d'alimentation, je n'ai pas retouché cette partie) :



Pour pousser plus loin dans les explications :

- En ce qui concerne les switches de "test", on ne devra les activer qu'un seul à la fois, afin d'accéder aux menus ad-hoc. Pour jouer normalement, il faudra qu'ils soient tous les trois en position ouverte, c'est à dire pas de lien entre la masse et les broches du connecteur Jamma correspondantes.

- En ce qui concerne les switches et poussoirs des crédits (Coins), quand je connecte un pad modifié, dans lequel un bouton crédit crée un lien entre la masse et la broche 9 du port pad, il faut que le switch fasse suivre cette masse au connecteur jamma, et donc qu'il se trouve en position basse sur le dessin. A contrario, si je connecte un stick / pad officiel NeoGeo, qui envoie (pour rien, on l'a vu plus haut) le signal du bouton D sur la broche 9, il ne faut pas que le slot considère qu'on a mis un crédit, donc on bascule le switch dans l'autre position, afin de "mettre des crédits" avec les boutons poussoirs dessinés au dessus.

- En ce qui concerne les trois potars pour la vidéo, trois trous situés sur le côté du supergun permettent d'y glisser un tournevis afin de reprendre le réglage si nécessaire, ça fait un bouton de moins à l'extérieur.

Matériel nécessaire :

Matériel nécessaire pour le supergun :
- une boîte pour tout mettre et qui soit suffisamment large pour accepter le connecteur jamma sur une de ses faces (le connecteur faisant près de 15 cm de large, j'ai opté pour un coffret en aluminium qui contenait un termineur optique HS, récupéré au taf). Il faut un boîtier robuste, l'insertion / extraction du port Jamma d'un PCB nécessitant pas mal de force.
- un connecteur Jamma femelle, à souder, et qui accepte d'être vissé sur un boîtier.
- une prise péritel femelle, qui accepte aussi de se voir maintenue par des vis.
- deux prises subD 15 broches (avec les broches sur deux rangées et non trois comme les prises VGA), qui acceptent aussi d'être vissées sur une façade.
- Un connecteur pour l'alimentation, avec suffisamment de broches pour y faire transiter toutes les tensions nécessaires en faisant attention que certaines demandent un courant assez élevé (jusqu'à 7A au cumul pour mon MVS-1FZ), par sécurité, on peut prendre une fiche avec un blindage, que l'on raccordera à la masse également.
- Un switch 2 positions (ON-ON) pour la mise sous tension.
- Une led (bleue dans mon cas) et sa résistance appropriée (220 ohms sur du 5V dans mon cas) pour visualiser que le système est sous tension.
- 5 switches à deux positions (ON-ON), 3 pour les tests, 2 pour les crédits.
- 2 boutons poussoirs normalement ouvert pour les crédits.
- 3 potentiomètres de 220 ohm, ainsi qu'une résistance de 390 ohm, une autre de 560 ohm, et un condo de 0,1µF (=100nF) pour l'adaptation du signal vidéo, et la synchro.
- 1 switch double à deux positions (ON-ON) pour mettre en cohérence les sorties audio avec le type de signal de sortie de la carte (mono / stéréo).
- 1 adaptateur d'impédance audio (Hi/Low impédance adapter), disposant d'un système d'atténuation interne (sinon il faut aussi les résistances de 8,2 kohm ainsi et de 12 kohm que l'on voit sur le schéma original pour générer le pont diviseur audio, permettant de retrouver une sortie audio d'un niveau "standard").
- du fil de section suffisante pour les courants qui vont y circuler, j'ai ré-utilisé la totalité des fils que j'ai retirés de l'alim, il s'agit principalement de 0,5mm² multibrins.
- de la gaine thermo-rétractable, à foison, il m'en aura fallu près de 2 mètres pour ce montage...

Matériel nécessaire pour l'alim :
- Une alim ATX débitant suffisamment sur le 5V pour alimenter correctement les PCB sans s'effondrer (la mienne sort 30A en 5V, ça laisse de la marge).
- de la gaine en nylon tyle "mesh", qui arrive à bien tenir les câbles.
- un connecteur de forme identique et genre opposé à celui du supergun.

Matériel nécessaire pour le cordon A/V péritel :
- un cordon péritel mâle/mâle
- optionnel : deux prises RCA sur des câbles si on veut sortir le signal audio pour l'envoyer sur un ampli par exemple.

Et bien sûr tout l’outillage nécessaire pour faire ce genre de bricolage :
- de quoi usiner, percer, meuler, couper, l'alu du boîtier (perceuse, scie à métaux, limes, dremmel avec des disques, scie à chantourner, et tant qu'à faire des lunettes de sécurité, voire aussi des gants...)
- de quoi peindre le boîtier si vous le souhaitez (perso j'ai utilisé une bombe de peinture noire brillante, mais les traces de doigts marquent trop...)
- de quoi couper, dénuder, souder les fils aux broches des composants (petite pince coupante, fer à souder de puissance moyenne, ici un 10/15 W habituellement utilisé pour les mods de consoles sera insuffisant vu la section des fils).
- de quoi chauffer la gaine thermo-rétractable (le pistolet à air chaud de ma station de retravail CMS fait ça très bien, 150°C est amplement suffisant).
- de quoi tester le montage fil à fil pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit, puis que les tensions arrivent bien où elles le doivent sur le port Jamma (multimètre).
- des mains.

Alimentation :

J'ai commencé par modifier mon alim ATX pour la rendre compatible avec mon projet.

Pour ce faire, je l'ai ouverte, démontée, et j'ai dessoudé tous les fils des tensions qui ne sont pas utiles à un supergun, pour ne garder que des fils de 5V, 12V, -5V, Masse et PS_ON (allumage de l'alim par contact avec la masse).

J'ai ensuite gainé les fils qui en sortent et les ai soudé dans une prise mâle avec 9 broches, qui viendra se connecter dans son homologue en version femelle qui sera sur le supergun.

Alim de base :


Intérieur une fois les fils en trop éliminés (on voit qu'il y a plein de trous vides) :


Connecteur au bout des fils sous gaine :


Cordon péritel :

Là je n'ai pas fait de photos, mais j'ai simplement modifié un câble péritel mâle/mâle, pour y adjoindre des prises RCA qui me permettent de repiquer le signal audio vers mon ampli (ma TV n'a pas un son aussi bon, donc il est toujours coupé).

SuperGun :

On en arrive au vif du sujet.

Donc voici ce à quoi ressemble le boîtier qui m'a servi de base pour le montage :



Il est plein de trous sur les faces avant et arrière, mais la plupart vont sauter quand je vais y effectuer les découpes.

Donc j'ai commencé par présenter les différents composants, afin de voir le meilleur positionnement pour chacun. A noter : il vaut mieux prévoir plein de place pour le câblage qui va suivre, donc ne pas hésiter à bien espacer les composants.



Puis vient l'usinage des tôles, un coup de ponceuse à ruban, gros grain, pour décaper la peinture et donner un fini alu brossé aux faces avant et arrière :









Peinture de la face du dessus :



Puis mise en place des composants / connecteurs :







Et on attaque à faire toutes les soudures qui peuvent être faites face par face, avant assemblage. Bien isoler les fils avec de la gaine thermo à chaque soudure car le boîtier est conducteur :







Puis vient le moment de rassembler toutes les faces (remarquez le module de modification d'impédance audio au milieu) :



Début du gros des soudures :



Et voilà, fini :



Et le résultat final, connecté au slot MVS et à l'alim, puis face par face :







Notez les trous pour accéder aux potars de réglage de la couleur :




Et ensuite, après pose des autocollants adéquats (faits avec une dymo électrique qui imprime sur du papier thermique autocollant), on arrive au résultat final vu en post #1.

Et voili.

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Messagepar [k333] » mer. 21 mai 2014 15:24

whoua ça fait propre, avec des patins et tout

c'était quoi la carcasse à la base ?

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Tatouille
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Messagepar Tatouille » mer. 21 mai 2014 16:35

j'y connais rien mais ça donne envie d'être bricoleur  Razz 

jamma c'est les gros plaques pcb arcade c'est ça? comme ça tu peut les jouer sur la télé?

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DarthRyuu dit: "le piti cokin"
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Messagepar [k333] » mer. 21 mai 2014 17:01

djvegeta1978 a écrit:
c'était quoi la carcasse à la base ?
Un termineur pour fibre optique, un truc qui sert quand on a des réseaux à faire passer par des grandes longueurs de fibre optique. il était HS et avait été poubellisé au boulot, j'ai donc récupéré la carcasse.

DarthRyuu a écrit:
jamma c'est les gros plaques pcb arcade c'est ça? comme ça tu peut les jouer sur la télé?
Tout à fait, ça regroupe dans un boîtier tout l'interfaçage qui est normalement géré dans une borne d'arcade, et permet d'y connecter des équipements standard (TV, pads...)

[k333] a écrit:
Ouep super propre !
Beau boulot !   
Merci bien. J'ai ajouté les photos du montage en post #2 pour les plus curieux !

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Messagepar skyllneverdie » mer. 21 mai 2014 17:47

Trop cool ! j'adorerais savoir faire ça !
Tu es électronicien Tatouille ?

En tous cas gros bravo pour ton travail, c'est impeccable !

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yoshijd
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Messagepar yoshijd » mer. 21 mai 2014 21:10

très impressionnant Smile

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Messagepar Azel » jeu. 22 mai 2014 08:44

Salut Tatouille ,

Bravo , super boulot , et super tuto

J'ai vraiment envi d'en faire un mais j'ai pas le niveau en ce qui concerne l'électronique .

By ch'copain    Cool

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Messagepar Tatouille » jeu. 22 mai 2014 09:11

bon boulot l'ami !  

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Azel dit: "le piti zazelou"
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Messagepar Slug » jeu. 22 mai 2014 09:18

yoshijd a écrit:
Salut Tatouille ,

Bravo , super boulot , et super tuto

J'ai vraiment envi d'en faire un mais j'ai pas le niveau en ce qui concerne l'électronique .

By ch'copain    Cool
C'est pas très compliqué en fait, il y a peu de composants, et c'est donc surtout du fil à fil. Il faut bien suivre le schéma en n'oubliant aucun fil. Ce qui m'a pris le plus de temps c'est tout ce qui est avant le moment où on démarre le fer à souder : trouver un boîtier, commander les quelques composants / connecteurs en ayant plus ou moins en tête le résultat escompté, refaire le schéma pour ajouter les modifs perso, et enfin, usiner le boîtier.

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Messagepar yoshijd » jeu. 22 mai 2014 09:43

ouch! ça envoie du lourd ça!.. Shocked  grand bravo à toi!    

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Le forum est encore en maintenance car une migration depuis un forum actif n'est pas chose aisé surtout si l'on ne veux pas de pertes...
Actuellement, ont deja migré tout les forum jusqu'au Tuto Microsoft inclus et le reste de la partie tuto devrait se finir dans la nuit, en ce qui concerne les membres c'est presque terminé.
Nous sommes réellement désolé du désagrément que cela occasionne sur vos différents topic et mettons tout en œuvre pour vous annoncer l'ouverture du nouveau au plus vite.
Vous pouvez toujours vous envoyez des MP entre vous ou dialoguer via la Shoot box disponible en bas de page d’accueil de ce forum
PS: nous ouvrons le forum pour la journée mais si vous pouviez éviter de poster dans les forum problèmes jusqu'au forum tuto inclus cela éviterais la perte de vos message du jours dans ceux ci. Vous pouvez poster dans les forums suivants car ils seront exporté ce soir
vous pouvez poster dans bar du blabla et toutes section en dessous, mais pas dans problemes à resoudre et tuto.merci.

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Messagepar Tatouille » jeu. 22 mai 2014 11:47

le boitier , c'est pas un soucis , j'avais envi d'en faire un avec du plexis qui me reste .

ça t'as couté chère les composants ?


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Messagepar yoshijd » jeu. 22 mai 2014 14:01

Non, sachant que j'ai trouvé la plupart dans mon garage.

En gros j'ai eu quelques connecteurs à acheter (JAMMA, alim, peritel) ainsi que l'adaptateur d'impédance.

Tous les switches, autres connecteurs, alim ATX, gaine thermo, câble peritel... j'avais déjà. Les fils ont quasiment tous été récupérés dans l'alim (sur les tensions inutilisées).

En gros, si tu dois tout acheter, je pense qu'avec une trentaine d'euros (hors boitier) tu es large (en prenant au max auprès de vendeurs chinois sur eBay, si tu privilégie le local ça va monter un peu plus).

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Re: [Partage plus que Tuto] : Construction d'un Supergun

Messagepar Tatouille » ven. 4 déc. 2015 16:03

En revenant que le topic, je viens de voir que deux images ont disparu de mon gros post (n°2), du coup je remets ça ici, car si j'édite le gros post, toutes les autres images disparaissent...

Par ailleurs, les auteurs des posts suivants sont tous mélangés, ainsi que leurs signatures (mon ancienne signature dans un post attribué à slug, et qui en plus n'est d'aucun de nous deux :lol: )

Le simpliste :
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Le complet :
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Re: [Partage plus que Tuto] : Construction d'un Supergun

Messagepar darius » dim. 20 déc. 2015 11:05

quand les forums ont migrés il semble que la numerotation des posts se soit appliquée aux auteurs méme en cas de post efacés ou edités ... ca explique le decalage :D

il faut reprendre les topics un par un , soi en faisant un copycol de l'ancien forum , soit en re-uploadant vos photos directement sur le forum pour qu'on soit plus embété avec des hebergeurs qui font ce qu'ils veulent ! :)
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